第一次聽說左宗棠雞是在李子玉老師的《細味》一書中，當中提及做這道左宗棠雞需用大量的竹葉青來吊味，因著材料不齊備，也就放置了。

後來又見網路中有些朋友做此菜，做法與李老師的不盡相同。好奇心被勾了出來，上網去查。才知道原來這左宗棠雞卻屬湘菜系，看來李子玉老師從朋友那裡得到的應是改良後的做法吧。

我細回想一下，從前去湘菜館子，也未曾留意過有此道菜。此後再去，特意留心前後將餐單翻了幾遍，確實是沒有的。按照網路上提供的做法，並非一道繁瑣的菜，不知為何市面不得其蹤影呢？莫非與其湘菜的外表，淮揚菜的內心，以及嶺南菜的料理方式有關？如此糾結的一道菜，糾結到無法歸屬派系，那大眾該去什麼飯館覓食它的蹤跡啊。

有說法稱左宗棠雞與左宗棠本人其實並無半分瓜葛，是在其辭世一百多年後才被冠名的，不知是因廚子崇拜對左宗棠的個人崇拜呢，還是靈感使然。總之，當天臨場利用餘料創作的一道菜餚，連名字也一併新鮮出爐，怪不得多少有些無厘頭呢。倘若左宗棠知道後人將一道菜冠以其名，不知會不會效仿今人穿越回現代索取版權費呢？也難為他老人家，就這麼“被代言”了，卻是一口都沒有嘗過呢。

再來說此菜，大概精髓應在雞腿烹炸部分，至於調味汁，多是普通的家常調料，我倒認為根據自己口味調整則更好。倘若只完成雞腿肉烹炸這個步驟，則成另外一道有名的臺灣街頭小吃：鹽酥雞。從此可見，此菜外酥裡內的口感，也定要現做現吃才好啊。

雖做法略有出入，原料不盡相同，正宗與否無從考證。菜果然還是要嘴巴喜歡才是最重要的。我想，這點就連左宗棠也會贊同吧。