心藍手製私房菜【酣暢淋漓辣子雞】——我的前世是饕餮
自打嗷嗷落地,我就對食物有著一分異乎常人的眷戀,無論是下里巴人的米湯豆腐,還是陽春白雪的鮑燕翅肚,只要是美食,都讓我無法抗拒。
我好吃,在圈內是有名的,用朋友們的話來說那是,一看到美食,你那平時渾濁無神,一千度近視的眸子裡所散逸出來的貪婪,精光四射,發人深省……這句評價聽起來總是顯得不那麼順耳,貶大於褒,容易讓人誤解。所以我總是以講事實擺道理的方式作出反擊,以確保自己的光輝形象不被褻瀆:“古語云:人生在世,吃喝玩樂,人生在世,衣食住行,你看看,老祖宗將吃擺在人生何其重要的地位上,沒有了美食,就像沒有了美酒和美女一般,人生還有什麼樂趣可言?所謂酒色財氣吃,人生缺一不可!老祖宗誠不欺我也!”
於是,我的人生,至始至終都是和酒、食物、酒友以及女人糾纏在一起,倒也顯得奼紫嫣紅,紅袖添酒,紙醉金迷,觥籌交錯,推杯換盞,大魚大肉,大碗喝酒,大塊吃肉,酒池肉林,酒肉朋友……打住,呵呵,不能再說了,再說就不像話了,呵呵……
喝酒,最適合的吃食往往是些講究口味的菜餚,冷盤無外乎刀拍黃瓜、油炸花生米、滷水牛腱子,主菜無外乎紅燒、爆炒類肉食,我最喜歡的下酒肉食之一當屬辣子雞,外焦裡嫩,鮮辣爽口,粗野豪放,大開大合。一口辣子雞就著一口烈酒,身體的每一個細胞瞬間被溫度燃燒喚醒,精神也為之一振:“小二,給爺再上一吊酒,麻溜著的!”呵呵。
年少時,喜歡喝快酒,菜未上桌,酒已過三巡,酒勁上頭之際,舌頭也不是那麼清晰敏感了,往往會忽視了菜餚本身的口感,在乎的是菜的內容和排場。隨著年歲的增長,酒越喝越慢,菜倒是比年少時吃的多了,醉翁之意,不在酒,在乎菜餚及同桌之人矣。三五知己,小酒微醺,細品吃食,說說掏心窩子的話,倒也快活暢意。酒喝得慢,菜也就品得精細,那些曾經感動靈魂的細小味覺流淌於舌尖,也喚醒了不少對舊時的記憶。
舊時的辣子雞,炒菜師傅取的是鄉下土雞的雞腿肉,雞腿肉緊實卻不粗老,是做爆炒雞肉的不二選擇。扒皮剔骨,將淨雞肉切成大小合適的塊狀,用精鹽、紹酒、醬油醃製片刻。醃製雞肉的檔口開始準備配料,辣子雞的烹飪手法屬於高溫爆炒快熟型,成菜入味時間短。一份味濃爽口的辣子雞,需要大量的配料來烘托,才能在稀薄的時間裡賦予雞肉濃厚的味覺。生薑、蒜子、幹辣椒、花椒是必不可少的主配料,量一定要大,寫不完,接下來的文字大家見小貼士,謝謝
美食小貼士:
1. 做辣子雞最適合的雞肉是雞腿肉,雞腿肉緊實卻不粗老,是做爆炒雞肉的不二選擇
2. 雞腿肉必須去骨去皮,這樣成菜口感一致乾脆
3. 雞腿肉提前碼味醃製,有利於辣子雞成菜入味
4. 辣子雞的烹飪手法屬於高溫爆炒快熟型,成菜入味時間短,需要大量的配料來烘托,才能在短時間裡賦予雞肉濃厚的味覺。生薑、蒜子、幹辣椒、花椒的量一定要大,這樣才能炒出好味道
5. 八成熱油溫可以使雞腿肉表面瞬間形成焦殼,將肉汁鎖住,形成外焦裡嫩的口感
6. 炒辣子雞全程不帶水,幹炒才有那種特殊的焦香和口感
7. 炒配料要按照順序來,以免將易炒糊的配料炒過火
8. 幹辣椒一定不要剪斷,如果剪斷的話一定要將辣椒籽去掉,否則影響成菜的口感和菜型。
接上文,這樣才能炒出辣子雞的粗野味和精髓。醃製好的雞腿肉放入熱油內炸至表面金黃,高溫瞬間將鮮嫩的肉汁鎖在雞肉的焦殼之內,不會流失一星半點。另起一鍋,先將生薑蒜子的香氣逼出來,再下大量花椒幹辣椒配合些許豆瓣醬炒出底味,下炸好的雞腿肉翻炒均勻,用少許雞精、鹽、醬油調味,最後撒香菜段和熟白芝麻配色快炒出香迅速出鍋。這樣做出來的辣子雞外焦裡嫩,香氣撲鼻,鮮辣爽口,無以復加,堪稱上品。不怕不識貨,就怕貨比貨,當真是現時快餐式的烹飪手法難以望其項背的美味。
食物是時代對映到生活最直接的印記,時代在進步,越來越多舊的價值觀被新的價值觀所取代。在這個金錢至上的時代,一切傳統幾乎都在財富面前潰不成軍。高效率,快節奏,成為時代的主旋律,煤火爐、柴火灶在恥笑聲中被液化氣灶湮滅,精工細作在抱怨聲中被快速烹飪手法踐踏,就連一盤傳統的辣子雞也再也沒人願意去按部就班的料理,在喝慢酒的年歲裡,再也尋不到記憶中那外焦裡嫩,鮮辣爽口辣子雞的味道。
土雞現時已是難尋,商業化催熟的肉雞早已沒了雞味。雞腿肉去皮剔骨太過麻煩,高速度出菜的餐館早已習慣用肉質發柴僅僅適合做肉鬆或者淨化高湯所用之雞肉蓉的雞胸肉或者連皮帶骨的雞塊來做辣子雞。為了節約成本和將就八方食客的口味,縮減幹辣椒與花椒的用量。為了讓雞肉更軟而用水燜制雞肉。林此種種,一盤好好的辣子雞已經面目全非,再不復往日風韻。那些記憶中無以倫比的美味,被財富時代的車輪碾得粉碎,埋葬於黃土之下……寫不完,大家見廣場的帖子吧,謝謝