第一次听说左宗棠鸡是在李子玉老师的《细味》一书中，当中提及做这道左宗棠鸡需用大量的竹叶青来吊味，因着材料不齐备，也就放置了。

后来又见网络中有些朋友做此菜，做法与李老师的不尽相同。好奇心被勾了出来，上网去查。才知道原来这左宗棠鸡却属湘菜系，看来李子玉老师从朋友那里得到的应是改良后的做法吧。

我细回想一下，从前去湘菜馆子，也未曾留意过有此道菜。此后再去，特意留心前后将餐单翻了几遍，确实是没有的。按照网络上提供的做法，并非一道繁琐的菜，不知为何市面不得其踪影呢？莫非与其湘菜的外表，淮扬菜的内心，以及岭南菜的料理方式有关？如此纠结的一道菜，纠结到无法归属派系，那大众该去什么饭馆觅食它的踪迹啊。

有说法称左宗棠鸡与左宗棠本人其实并无半分瓜葛，是在其辞世一百多年后才被冠名的，不知是因厨子崇拜对左宗棠的个人崇拜呢，还是灵感使然。总之，当天临场利用余料创作的一道菜肴，连名字也一并新鲜出炉，怪不得多少有些无厘头呢。倘若左宗棠知道后人将一道菜冠以其名，不知会不会效仿今人穿越回现代索取版权费呢？也难为他老人家，就这么“被代言”了，却是一口都没有尝过呢。

再来说此菜，大概精髓应在鸡腿烹炸部分，至于调味汁，多是普通的家常调料，我倒认为根据自己口味调整则更好。倘若只完成鸡腿肉烹炸这个步骤，则成另外一道有名的台湾街头小吃：盐酥鸡。从此可见，此菜外酥里内的口感，也定要现做现吃才好啊。

虽做法略有出入，原料不尽相同，正宗与否无从考证。菜果然还是要嘴巴喜欢才是最重要的。我想，这点就连左宗棠也会赞同吧。